Bodenfliesen richtig verlegen: Alles, was Handwerker wissen müssen

Bodenfliesen gehören zu den härtesten Verlegematerialien, die man sich in die gute Stube legen kann. In Räumen, in denen mit hoher Feuchtigkeit oder Wassereinwirkung zu rechnen ist wie Bad oder Küche, sind sie zudem nahezu ohne sinnvolle Alternative. Eine gute Planung ist bei Fliesenbelägen schon deshalb wichtig, weil eine nachträgliche Korrektur oder ein Herausreißen extrem aufwändig wäre.

Diese Gedanken schon vorher machen

Grundsätzlich hat ein Bodenbelag immer eine enorme Wirkung auf den Raum, das gilt auch und vor allem für Fliesen. Neben der Farbe spielt vor allem das Format der Fliesen und die Verlegerichtung eine Rolle, denn damit lassen sich Räume in ihrer Wirkung beeinflussen. Es gilt zum Beispiel, dass großformatige Fliesen kleine Räume großzügiger erscheinen lassen. Bei langen, schmalen Räumen ist es günstiger, die rechteckigen Fliesen quer zur langen Raumachse zu legen, weil dadurch der schmale Raum breiter wirkt. Viele Fliesenhändler bieten Fliesenplaner-Apps, mit denen sich die Raumwirkung der Traumfliese sehr gut abschätzen lässt.
Sind die Fliese und deren Format gewählt, steht ein Verlegeplan an. Sinn eines solchen Plans ist es einerseits, unnötige Verschnitte zu verhindern. Andererseits geht es auch darum, die unausweichlichen Zuschnitte dorthin zu legen, wo sie später unter der Einrichtung am wenigsten auffallen. Auch sollten an den Rändern die Passfliesen im Idealfall etwa gleich groß sein. Ein durchdachter Verlegeplan erspart in der Praxis viel Ärger. Es ist ebenso hilfreich, einige Fliesenreihen einmal trocken auszulegen, um den errechneten Plan zu verifizieren.

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Der Untergrund

Für jeden Untergrund gilt immer: Er muss tragfähig, fest, saugfähig und frei von trennenden Schichten sein. Mit zwei einfachen Tests lassen sich die Saug- und Tragfähigkeit des Untergrundes überprüfen. Dazu wird die Oberfläche mit Wasser benetzt. Perlt das Wasser ab, ist der Untergrund nicht saugfähig und die Oberfläche muss mechanisch etwa durch Anschleifen aufgeraut werden. Die Tragfähigkeit der Oberfläche testet man mit der Gitterschnittprüfung. Dazu werden horizontale und vertikale parallele Schnitte mit einem scharfen Messer in den Untergrund geritzt und das Ausbruchverhalten in den Eckbereichen beurteilt. Starke Ausbrüche in diesen Bereichen weisen auf einen eher minderfesten Untergrund hin. Der ist nicht tragfähig und muss deshalb bis zum festen Bereich etwa durch Abschleifen entfernt oder durch das Verlegen von Entkopplungsmatten optimiert werden.

Prinzipiell gut geeignet sind mineralische Untergründe wie Beton, Zement- und Calciumsulfatestriche. Trotzdem sollten auch hier die beschriebenen Test durchgeführt werden, zusätzlich auch eine Feuchtemessung nach der CM-Methode. Der Grenzwert für die enthaltene Feuchte liegt nach DIN 18560 bei 2,0 CM-% bei Zementestrichen und Beton, bei Calciumsulaftestrichen liegt der bei 0,5 CM-%. Ein Holzboden ist nur bedingt als direkter Untergrund für Fliesen geeignet, da Holz auf Feuchte mit Formänderung reagiert und zudem nicht biegesteif ist. Verbessern kann man ihn, in dem man eine zusätzliche Lage Holzwerkstoffplatten auflegt und sorgfältig verschraubt. Außerdem müssen alle Fugenbereiche und Löcher vorab mit einer sogenannten Kratzspachtelung mit einem Großformat-Flexkleber verfüllt werden.

Zur weiteren Optimierung von Holzböden können Entkopplungsmatten den späteren Bodenbelag vom Holz trennen. Solche Matten werden auf kritische Untergründe wie Holzböden, minderfeste oder rissgefährdete Oberflächen gelegt, um die folgenden Schichten vom bestehenden Untergrund zu trennen. Mischuntergründe sind dabei besonders rissgefährdet, da sich verschiedene Materialien unterschiedlich stark ausdehnen können. Durch die Entkopplungsplatten werden die Schwachstellen des Untergrunds nicht auf einen neuen Fliesenbelag übertragen.

Ist der Untergrund zu uneben oder weist viele kleinere Löcher und Abplatzer auf, muss er mit einer selbstverlaufenden Ausgleichsmasse vorbereitet werden. Die wird auf die erforderliche Höhe eingebracht und verteilt. Das Ausnivellieren übernimmt die Masse dann selbst. Ausgleichmassen sind vor allem unter großformatigen Fliesen ein Muss. Wichtig: Um die Masse von den Wänden akustisch zu entkoppeln, muss vor dem Ausgleichen ein Randdämmstreifen aus EPS umlaufend an alle Wände geklebt werden. Zuguterletzt braucht jeder Untergrund eine passende Grundierung. Abhängig vom Baustoff und von dessen Saugfähigkeit muss entweder ein Tiefengrund (reguliert die Saugfähigkeit), eine elastische Emulsion oder ein Quarz- oder Haftgrund aufgetragen werden. Wichtig: Die Grundierung muss vor Beginn der Fliesenarbeiten vollständig trocken sein.

Unsere Ausgleichsmasse im Sortiment

Abdichtung im Bad

In den direkten Spritzwasserbereichen im häuslichen Bad muss die Wandfläche hinter und unter den Fliesen dauerhaft gegen Feuchteeinwirkung abgedichtet werden. Das passiert entweder durch eine flüssige Masse, die mindestens zweimal aufgetragen wird, oder durch Abdichtungsbahnen, die in eine Fliesenkleberschicht eingebettet werden. Für die Innen- und Außenecken, für die Übergänge und Durchdringungen gibt es von jedem Hersteller passende Dichtbänder, -ecken oder -manschetten. Die Dichtebene unter Bodenfliesen wird mittlerweile ganzflächig als eine Art Wanne ausgebildet. Eine Abdichtung nur unter dem Duschbereich und rund um die Badewanne reicht nicht aus!

Zu den Bodenfliesen

Die Verlegung beginnt

Beim Anrühren des Klebers ist folgendes wichtig: Zuerst wird das Wasser, dann der Kleber in den Mischeimer gefüllt. Nach dem Mischen lässt man den Kleber 3-4 Minuten „reifen“ und rührt ihn dann nochmal durch. Entscheidend dafür, wo die erste Fliese geklebt wird, ist der Verlegeplan. Mit einem Linienlaser lässt sich die zuvor eingemessene Flucht auf den Boden projizieren. Der Kleber wird mit der glatten Seite eines Zahnspachtels aufgezogen und mit der Zahnseite aufgekämmt. Wichtig ist dabei, abschnittweise zu arbeiten, also nur soviel Kleber aufzuziehen, um die ersten 4-5 Fliesen einzulegen.

Für die perefekte Waage und Flucht sind zwei Hilfsmittel sinnvoll: Mit einem sogenannten Fliesennivelliersystem lassen sich die Fliesen in der Höhe millimetergenau ausrichten. Diese Systeme gibt es in verschiedenen Varianten. Zur Einhaltung der Flucht sind kleine Fliesenkeile mittlerweile Standard, da sie die Ungenauigkeiten der Fliesen selbst gut ausgleichen können. Fliesenkreuze können das nicht. Ab einem Fliesenformat von 30 x 30 cm ist es ratsam, den Fliesenkleber nicht nur auf den Boden aufzuziehen, sondern auch auf die Fliesenrückseite („Buttering-Floating-Verfahren“). Auch damit lassen sich Ungenauigkeiten in der Kalibrierung der Fliesen ausgleichen, ohne dass Hohlstellen entstehen.

Unsere Nivelliersysteme

Für den Zuschnitt der Randfliesen hat sich bei den meisten Profis mittlerweile die Flex (Einhand-Winkelschleifer) durchgesetzt, die – die richtige Trennscheibe eingesetzt – die schnellste aller Schneider ist. Verfugt wird bei Bodenfliesen mit Fugenmörtel aus der eher dunkleren Ecke der Farbskala, die hellen würden sehr schnell unansehnlich. Wichtig ist hier, dass die Randfugen zu den Wänden (oder Wandfliesen) keinesfalls mit Mörtel verfugt werden dürfen, anderenfalls entstünde eine veritable Schallbrücke zwischen Bodenbelag und Baukörper. Die Randfugen sind mit einem Silikon abzudichten, wobei der Silikonwurm idealerweise nicht die ganze Fuge füllt, sondern nur an zwei Flanken (Bodenfliese-Wand) haftet.

Relativ aufwändig ist das Entfernen des Zementschleiers, der durch das Verfugen auf den Fliesenflächen entsteht. Hier braucht es allerdings nicht zwingend eines Zementschleierentferners, der geübte Fliesenleger schafft das auch mit viel sauberem Wasser und vor allem der Wahl des richtigen Zeitpunkts. Sobald der Fugenmörtel anfängt, aufzuhellen, ist der ideale Moment, den Schleier mit dem Schwammbrett sauber aufzunehmen.

Hochwertige Fliesen

Das Ergebnis eines gefliesten Bodens hängt auch immer maßgeblich von der Qualität der Fliesen ab. Anhand folgender fünf Merkmale lässt sich die Fliesenqualität einordnen:

1. Qualitätsstandards und Richtwerte: Hochwertige Fliesen sollten den Qualitätsmerkmalen der Euro-Norm entsprechen, in der Mindestwerte verschiedener Eigenschaften definiert sind. Eine Fliese der Sortierung 1 ist mit einer hohen Qualität bewertet und darf maximal 5 % minimale Mängel zeigen.

2. Abriebfestigkeit und Rutschsicherheit: Die EU-Norm hat eine Einteilung Abriebklasse 1 bis Abriebklasse 5 vorgenommen. Je höher die Abriebklasse, desto weniger Kratzer oder Dellen entstehen durch den täglichen Gebrauch oder Fremdkörper wie Steine. Die Rutschfestigkeitsklassen beschreiben die Trittsicherheit, sie sind in R9 bis R13 eingeteilt. In Innenräumen ist R9 üblich. Die höheren Klassen finden sich zum Beispiel in der Gastronomie oder in produzierenden Betrieben.

3. Maßhaltigkeit: Maßhaltige Fliesen werden mit einem exakten und genauen Verschnitt produziert. Hochwertige Fliesen machen sich dann durch die einfache Verlegung und ein schmales Fugenbild bemerkbar. Hierbei wird in kalibrierte, rektifizierte und gefaste Kanten unterschieden. Kalibrierte Fliesen werden nach dem Brennvorgang auf ein exaktes Maß gebracht. Rektifizierte Fliesen zeigen sich mit geraden Kanten in einem 90-Grad-Winkel, während gefaste Kanten abgeschrägt und damit kaum scharfkantig sind.

4. Brandfarbe: Hochwertige Fliesen bringen eine einheitlich-harmonische Optik mit. Das Qualitätsmerkmal der Brandfarbe ist auch für Laien relativ gut erkennbar. Wichtig ist, dass die Kalibernummer für die Größe und die Brandfarbnummer für die Farbnuance identisch sind.

5. Frostsicherheit: Hochwertige Fliesen verhindern aufgrund der wasserabweisenden Oberfläche das Eindringen von Feuchtigkeit und von Frostbildung.